Dimanche, mai 20 2012

L’impression 3D, la « tête » d’impression et Openscad: l’OpenSource à la rescousse

Le tendeur en S dont j’avais évoqué l’idée dans le post précédent est maintenant réalisé. Il fonctionne à merveille :-)

Les pièces du tendeur

 

Tendeur en place

 

J’ai eu ensuite quelques déboires avec les axes X et Y. J’ai finalement réglé mes problèmes en remplaçant tous les paliers par des roulements à billes. En effet, les paliers glissent très bien mais dès que les courroies sont sous tension, les déplacements sont plus durs et ça fini a un moment ou à un autre par coincer provoquant ainsi des mouvements saccadés…

J’ai donc usiné des nouveaux supports pour y insérer des roulements à billes de rollers à la place des paliers.

 

Roulements

Pour les chariots, j’ai remplacé le double palier par une douille à billes prisonnière à l’intérieur du chariot.

Douille à billes

Après ces quelques modifications, tout fonctionne parfaitement ! Pour les déplacements en Y, j’ai fait des premiers tests, j’arrive à une vitesse de 12 000 mm / min. Je ne pense pas pouvoir imprimer à cette vitesse, mais la machine supporte sans problème  une vitesse de déplacement élevée.

 

Reste à réaliser le support de la tête d’impression… Ce n’est pas une mince affaire, la pièce est relativement complexe, et j’ai du mal à la visualiser et surtout à en estimer les mesures exactes. J’arrive à mes limites ;-)

Heureusement, l’ordinateur est là pour nous aider à simuler différents modèles de support. L’idéal pour moi étant de réaliser un modèle 3D qui me servira ensuite à projeter à plat les pièces pour pouvoir ensuite les fraiser.

 

Le premier « truc » qui vous vient à l’idée: SolidWorks ! Oui et bien c’est « très » cher et je ne l’ai pas. Sketchup alors ? Non, il ne tourne pas sous linux ( même avec Wine je n’y arrive pas ). Alors comme toujours on va regarder du côté des solutions opensource. J’en connais 4 que j’utilise régulièrement:

  • LibreCAD: Excellent outil mais qui se limite à la 2D, nous l’utiliserons pour compléter les projections 2D des pièces.
  • HeeksCAD: Pour ce qui est de la conception 3D, il le permet mais j’ai du mal avec son ergonomie…
  • FreeCAD: Très bien, dessin 3D paramétrique, pas trop dur à prendre en main. Mais il a un gros soucis pour le moment. Autant il permet de créer des pièces facilement autant il est très difficile de les assembler dans un modèle 3D complet. A surveiller dans les futures versions, il évolue assez vite.
  • OpenSCAD: Un outil atypique ! Il permet de dessiner des pièces complexes en 3D paramétrique, mais ici, point d’interface graphique, le dessin se fait à l’aide d’un langage de programmation.

 

Espace de travail

 

Mon choix s’est donc porté sur Openscad. Il présente aussi l’avantage de générer des fichiers STL qui seront utiles lors de l’utilisation de l’imprimante 3D. D’où l’intérêt de commencer à le maîtriser dès maintenant.

 

Openscad dispose d’un éditeur intégré mais celui-ci est peu évolué. Si vous voulez plus de convivialité, vous pouvez utiliser un éditeur externe. Pour celà, il faut « cacher » l’éditeur intégré et cocher l’option « Automatic reload and compile »

Option

 

Options

 

Si vous utilisez emacs comme moi, vous pouvez lui dire de traiter les fichier « scad » comme des fichiers C. Ça permet d’avoir une bonne indentation et une coloration syntaxique correcte.

Pour cela, il faut mettre les lignes suivantes dans le fichier « .emacs »

(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.scad$" . c-mode))

 

L’environnement est prêt, on peut commencer à travailler. Pour commencer par des choses simples, modélisons  une douille à bille.

// Linear Ball Bearing
include 
 
$fn=50;
$lbb_inner_diameter=8;
$lbb_outer_diameter=15;
$lbb_length=24;
 
module linear_bearing_15_24()
{
  color(Aluminum) difference()
    {
      cylinder($lbb_length,$lbb_outer_diameter/2,$lbb_outer_diameter/2,center=true);
      cylinder($lbb_length+1,$lbb_inner_diameter/2,$lbb_inner_diameter/2,center=true);
    }
}
 
//For test
linear_bearing_15_24();

Linear ball bearing

C’est très simple, juste la différence entre 2 cylindres ! Là ou c’est génial: on ajuste les variables et hop on change les côtes.

 

Pour continuer, un peu plus compliqué: la tête chauffante. On va la modéliser rapidement pour qu’elle nous serve ensuite de repère pour la construction du support.

 

// HotEnd jhead MK IV
$fn=50;
 
$hotend_resistor_diameter=5;
$hotend_filament_diameter=3;
$hotend_outer_diameter=16;
$hotend_peek_length=50;
 
// Peek element
module peek() {
color(black) difference()
  {
    difference()
      {
	// Peek cylinder
	cylinder($hotend_peek_length,$hotend_outer_diameter/2,$hotend_outer_diameter/2);
	// Hole for filament
	translate([0,0,5]) cylinder($hotend_peek_length,$hotend_filament_diameter/2,$hotend_filament_diameter/2);
      }
 
    // Mount groove
    translate([0,0,$hotend_peek_length-10])
	{
	  difference()
	    {
	      cylinder(5,9,9);
	      cylinder(5,6,6);
	    }
	}
  }
 
}
 
module copper_end()
{
  translate([-5,-6.5,3])
    {
      difference()
	{
	  cube(size = [16,13,8]);
	  translate([12,15,4])
	    {
	      rotate([90,0,0])
		{
		  cylinder(20,$hotend_resistor_diameter/2,$hotend_resistor_diameter/2);
		}
	    }
	}
    }
  difference()
	{
	  cylinder(3,1,4.5);
	  cylinder(3,0.35,3);
	}
  translate([0,0,3])
    {
      difference()
	{
	  cylinder(20,4,4);
	  translate([0,0,1]) cylinder(21,3,3);
	}
    }
}
 
module hotend()
{
  translate([0,0,13])
    {
      peek();
    }
  copper_end();
}
 
// For test
hotend();

 

Hotend

 

Pas mal non ;-)

 

Et pour terminer le support. Grâce à openscad, on peut changer les côtes, déplacer les perçages… pour simuler tout ce qui nous passe par la tête !

Même si ça peut paraître compliqué au premier abord, c’est très agréable à utiliser. Je ne prétends pas maîtriser complètement l’outil, mais je me débrouille.

 

Autre point très intéressant, on peut utiliser des conditions et autres boucles. Ici j’utilise quelques variables qui si elles sont initialisées à 1 modifient le rendu pour me permettre d’obtenir rapidement les projections à plat.

 

// Hotend Mount
 
include ;
include ;
 
$top_length=50;
$top_width=50;
$side_height=50;
$hole_cable_diameter=15;
 
$fromA=0;
$fromB=0;
$fromtop=0;
 
module mount_top()
{
  difference()
    {
	cube(size = [$top_length,$top_width,15]);
	translate([15,15,-2]) cylinder(20,$hotend_outer_diameter/2,$hotend_outer_diameter/2);
    }
}
 
module mount_side_A()
{
  rotate([0,90,0])
    {
      difference()
	{
	  cube(size = [$side_height,$top_length+5,5]);
	  translate([25,40,0])
	    {
	      cylinder(15,$lbb_outer_diameter/2,$lbb_outer_diameter/2, center=true);  
 
	    }
	}
      if ($fromA==0)
	{
	  translate([25,40,5]) linear_bearing_15_24();
	}
    }
}
 
module mount_side_B()
{
  rotate([90,90,0])
    {
      difference()
	{
	  cube(size = [$side_height,$top_length,5]);
	  translate([40,35,0]) cylinder(15,$lbb_outer_diameter/2,$lbb_outer_diameter/2, center=true);
	  translate([30,15,1]) cylinder(10,$hole_cable_diameter/2,$hole_cable_diameter/2, center=true);        
 
	}
       if ($fromB==0)
	 {
      translate([40,35,0]) linear_bearing_15_24();
	 }
    }
}
 
module mount_complete()
{
  if ( $fromA==0 && $fromB==0 )
    {
      mount_top();
    }
 
  if ($fromtop==0 && $fromB==0)
    {
      translate([-5,-5,15]) mount_side_A();
    }
  if ($fromtop==0 && $fromA==0)
    {
      translate([0,0,15]) mount_side_B();
    }
  if ($fromtop==0 && $fromA==0 && $fromB==0)
    {
      color(black) translate([15,15,-48]) #hotend();
    }
}
 
module mount_full()
{
 
  if ($fromtop==0 && $fromA==0 && $fromB==0)
    {
      // rod A
      rotate([0,90,0]) translate([10,35,-50]) cylinder(300,4,4);
      // rod B
      rotate([90,90,0]) translate([25,35,-150]) cylinder(300,4,4);
    }
  //Holes for hotend groove
  difference()
    {
      mount_complete();
      translate([23,-10,7.5]) rotate([-90,0,0]) cylinder(40,2.5,2.5);
      translate([7,-10,7.5]) rotate([-90,0,0]) cylinder(40,2.5,2.5);
    }
}
 
if ( $fromtop==1 )
  {
    projection(cut=false) mount_full();
  }
 
if ( $fromA==1 )
  {
    projection(cut=false) rotate([0,90,0]) mount_full();
  }
 
if ( $fromB==1 )
  {
    projection(cut=false) rotate([90,0,0]) mount_full();
 
  }
if ( $fromtop==0 && $fromA==0 && $fromB==0 )
  {
    mount_full();
  }

 

Hotend mount

 

Si l’on utilise les variables indiquées en haut du fichier, on obtient les projections à plat des 3 faces qui m’intéressent.

Si: $fromA=1;

fromA

Si $fromB=1;

 

FromB

 

Si $fromTop=1;

 

FromTOP

 

Le tout peut être exporté en DXF pour être ensuite utilisé dans LibreCAD puis HeeksCNC pour le fraisage des pièces. Seul petit bémol, les cercles et arcs de cercles sont des successions de segment ce qui n’est pas optimal. On peut facilement les reprendre dans Librecad.

Les différents plans sont regroupés dans un Zip si vous voulez jouer avec openscad.

Si un expert openscad passe par là, il peut nous donner des astuces dans les commentaires, je suis preneur ;-)

La suite sur la fraiseuse…

Vendredi, mai 18 2012

Microscope DIY

Je sais pas pourquoi, je suis fasciné par les microscopes et tout ce qui va avec, particulièrement du 19eme siècle. Récemment, j’ai craqué sur notre site d’enchère bien connu, j’ai acheté de vieilles préparations pour microscope.

Lamelles préparation microscopique

Lamelles préparation microscopique

Mais comme je suis un gars logique, ben j’ai pas (encore) de microscope pour les regarder…. du coups, j’ai un peu improvisé !
J’étais en pleine récolte de diode laser pour un autre projet, et je m’amusait à les tester les unes après les autres. Comme j’ai également un jeu de lentilles de toutes sortes, en même temps que je testais les diodes afin de vérifier leur bon fonctionnement, je faisait mumuse avec les lentilles en essayant d’obtenir différents effets. Jusqu’au moment où je suis tombé sur une combinaison sympa : Une diode laser rouge provenant d’un graveur de DVD, et une lentille divergente. Je précise ici que les diodes sortant des lecteurs ne sont pas colimatées, c’est à dire qu’elles ne forment pas un pont comme avec un pointeur, mais partent un peu dans tous les sens (divergent).
Pourquoi une diode de DVD ? Parce qu’elle est beaucoup (mais alors vraiment vraiment beaucoup, alors attention les yeux) plus puissante que les diodes des pointeurs, et qu’elle projetais au plafond un cercle d’environ 1m de diamètre. J’ai passé la lentille par dessus, et me suis rendu compte que 1/ le cercle était encore agrandi, 2/ je voyais même les bactéries qui se promenaient sur ma lentille !!
En plus, en jouant avec la distance de la lentille, je pouvais modifier le grossissement !
Du coups, voici quelques images de mon plafond, correspondant à quelques unes des préparations reçues.

Larve de culex

Larve de culex

Daphine

Daphine

Zooplancton d'eau douce

Zooplancton d'eau douce

Jeudi, mai 17 2012

Une Borne d'Arcade maison -16-

Suite de l'étude précédente :

Avant de mettre l'écran :

  • Vous l'aurez peut-être remarqué sur les photos des précédents billets, par soucis de rigidité, notamment lorsque l'on démonte les deux montants du panel (P7-P7b-P8), j'ai remplacé les équerres de fixation du socle (P1) par des tasseaux, afin d'éviter qu'en appuie sur les roulettes placées à l'avant, le poids du meuble ne vienne caser le bord du socle.

dscn2315.jpg dscn2316.jpg

Les roulettes donc, que j'ai choisie petite, surélevant le meuble de 3,2 cm, sont capable de supporter chacune 20 kg.
dscn2303.jpg dscn2306.jpg
Pour le moment, le meuble pèse 26 kg + le montage écran/armature/rond à 43 kg; environ 70 kg reposant sur 6 roulettes, ce qui laisse encore de la marge pour les éléments qui seront ajoutés sur le meuble.

Montage de l'écran :

Pour placer l'écran sur les roues il faut s'y mettre à deux, bien viser le trou sans endommager le tube et maintenir l'écran plaqué contre le fond pendant qu'on met la barre de maintien en place.
dscn2322.jpg dscn2328.jpg
dscn2325.jpg dscn2330.jpg dscn2332.jpg dscn2337.jpg
dscn2338.jpg dscn6064.jpg

Adaptation du chassis :

  • Comme prévu, impossible de faire pivoter l'écran, car sa diagonale est coincée par les côtés et le dessus de la borne.

Il aura alors fallu découper les côtés progressivement pour que les bords du tube puissent passer…
dscn6067.jpg dscn6066.jpg dscn6068.jpg
dscn6071.jpg dscn6069.jpg dscn6070.jpg
dscn6073.jpg dscn6072.jpg dscn6074.jpg

Récup !

Pas question de jeter le boitier du TV, j'ai récupéré puis découpé la façade en vue de la réutiliser comme bezel pour le capot de la borne, je ne sais pas encore trop comment…
dscn2263.jpg dscn2273.jpg dscn2276.jpg dscn2282.jpg

Plaquage des montants du panel !

dscn1884.jpg Le plaquage va donner un peu de volume au meuble, pour l'esthétique, mais aussi permettre en taillant dans la masse de façonner des formes plus ou moins complexes.
Pour cela j'ai choisis du bois carton Médium connu aussi sous l'acronyme MDF, qui devrait être facile à usiner puisque par exemple, il est possible de le travailler au cutter…
J'ai besoin de 3 cm d'épaisseur, et pour cacher les vis de fixation, je vais utiliser deux plaques de 1,5 cm, nous verrons plus tard comment…
J'ai donc découpé les deux panneaux en même temps à la scie circulaire et sauteuse.
dscn6060.jpg dscn6062.jpg
dsc07969.jpg dsc07968.jpg

En voiture !

dscn6077.jpg dscn6083.jpg Voilà ! Ce troisième billet consécutif conclu le travail de deux semaines, le gros est fait, je peux désormais terminer le travail seul et en appartement, direction maison grâce au scénic familial !
Le panel démontable se révèle déjà utile, et sans lui on était bon pour se coltiner les étages à pieds avec 70 kg dans les mains…

Prix à titre indicatif :
- 2 Panneaux de MDF 120 x 60 x 1,5 cm à 11€90 = 23€80
- 6 Roulettes pivotantes blanches Diamètre 25mm à 2€ = 12€

À suivre…

Mercredi, mai 16 2012

Une Borne d'Arcade maison -15-

Suite de l'étude précédente :

Objectif rotation !

  • L'armature étant prête, reste alors à faire le système de rotation… facile !

Heu… mouais, pas si simple en fait. Ça va paraitre évident à lire et regarder, mais il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps à cogiter les mains dans les poches devant mes morceaux de bois, à me demander comment disposer le tout dans la borne, c'est à dire à quelle hauteur, et profondeur pour que l'écran dépasse de la borne, mais pas trop, sans que le cul du tube et sa carte électronique ne tape dans le fond, y compris durant la phase de rotation, tout en plaçant l'écran à la bonne hauteur des yeux, tout ça quoi…
Sans trop savoir, il faut tenter de prévoir au maximum, car une fois découpé, il sera trop tard, et vu le prix du contreplaqué, mieux vaut être sûr de son coup !

  • Un petit dessin[1], ça aide quand même pas mal pour fixer les idées qui s'embrument devant les tâches qui s'amoncellent :

ArcadeRond640.png

Note

[1] source pour LibreCAD en annexe

dscn2222.jpg

La planche de contreplaqué faisant 120 x 60 x 1,8 cm, et la largeur interne de la borne 65,4 cm, j'étais déjà contraint de la couper dans la longueur pour faire le fond statique, laissant alors un petit 54,3 cm, ce qui conditionna alors d'emblée le diamètre extérieur du rond mobile.


En coinçant la planche en situation j'ai déjà pu commencer à calculer la position optimale de celle-ci en tentant d'imaginer l'écran en place…



Le rond mobile :

dscn2217.jpg Faute de mieux, j'ai tracé dans cette chute le cercle extérieur, tangent aux bords de la planche.
Puis j'ai découpé à la scie sauteuse un demi-cercle.
Dans le second demi-cercle, j'ai découpé l'arc de cercle plus large formant la butée de roulette.
Ensuite, j'ai récupéré la chute arrondie de la première découpe pour rapiécer le rebord opposé à l'aide de quatre tourillons en bois et de colle…
Bon c'est pas super clair, voyez plutôt les photos, en comparaison du schéma pour comprendre le truc ^^;
Du coup le grand arc de cercle n'est pas correctement formé, mais il sera suffisant pour passer sous la barre de sécurité… On verra ça plus tard.
dscn2219.jpg dscn2220.jpg

  • Voilà, une fois la pièce terminée interdiction de se mélanger les pinceaux ! (ce qui a bien faillit se produire !)

En effet, la fixation correcte du rond mobile sur l'armature de l'écran est cruciale pour la suite.
Il faut impérativement que :

- Le rond soit orienté correctement pour que depuis la position horizontale vers verticale de l'écran, les roulettes viennent bien en butée par rapport au sens de rotation, ici, dans le sens horaire..
- Le rond soit centré sur l'écran au millimètre prés.

Et après moult vérifications en peut prendre les marques et percer les quatre trous de fixation de l'armature.
Si jamais on se rate de quelques millimètres ou quelques degrés, il sera impossible de rattraper le coup, car ces trous, ne toléreront pas un voisin trop proche ni un ovale… Paradoxalement, se rater à quelques centimètre doit pouvoir se rattraper facilement.

dscn2225.jpg dscn2226.jpg
dscn2228.jpg dscn2229.jpg
Pour voir comment l'écran réagit, nous l'avons fait reposer en équilibre sur le bord du cercle avec un angle de 62°, en position horizontale puis verticale.
L'écran bascule bien en arrière.

  • Une dernière chose à faire pour le rond mobile, clouer des patins en plastique pour compenser l'épaisseur des tête de vis et ainsi assurer un frottement suffisamment glissant sur la planche du fond.

dscn2285.jpg dscn2286.jpg dscn2287.jpg

Le fond statique :

Pour fixer le fond dans la borne et assurer une solidité optimale, j'ai opté pour des équerres métallique à fixer en soutien par le dessous de la planche grâce à des boulons de 10 mm.
Il faut donc creuser un peu le bord de la planche à l'emplacement des équerres pour absorber l'épaisseur du métal.

  • Les roues sont placées à 90° d'écartement par rapport au centre de rotation, donc 45° de part et d'autre de l'axe vertical.

J'ai trouvé des roulettes de grand diamètre extérieur (66 mm) et de 10 mm de diamètre intérieur, pour pouvoir les fixer avec des gros boulons de 10 et ses rondelles.

  • Il faut bien comprendre que la totalité du poids de l'écran + le rond mobile + l'armature reposera sur ces deux roues…

En équilibre sur un pèse personne, j'ai pesé cet ensemble à environ 43 kg.
Le filetage des vis de 10 a été meulé légèrement sur toute la longueur qui soutien la roulette pour éviter qu'à force de tourner, le plastique ne s'use trop.
Comme pour le rond mobile, le centre du cercle étant très utile pour le tracé et les mesures, je n'ai découpé le disque central qu'à la toute fin du processus.
dscn2291.jpg dscn2292.jpg
dscn2294.jpg dscn2295.jpg

En coinçant le fond mobile en situation j'ai déjà pu vérifier mes prévisions sur sa position, et l'ajuster un peu grâce à l'armature qui fait relativement bien prendre conscience de ce que donnera l'écran une fois en place.
Ensuite, J'ai vissé les équerres de l'intérieur provisoirement avec quelques vis agglo, tout en laissant les planches de soutiens au sol le temps de mettre l'écran en place pour vérifier le tout…
Surprise, l'écran bascule en avant… Évidemment, en reposant sur les roulettes, le centre de gravité du montage écran/armature/rond se voit modifié.

  • La barre de sécurité servira donc de barre de maintien en arrière…

L'arrière du tube ne touche pas le fond de la borne et il reste une bonne marge de 15 mm pour une rotation sans accros.
En hauteur c'est bon… On retire l'écran.
dscn2299.jpg dscn2300.jpg

Et je peux maintenant percer les parois de la borne pour mettre les 4 boulons de 10 !
Gros plan sur les roues, deux clichés en position horizontale, et un en verticale.
dscn2311.jpg dscn2312.jpg dscn2314.jpg

La barre de maintien :

J'ai confectionné la barre dans du bois solide (un tasseau de hêtre semble-t'il), fixée avec des équerres et des boulons de 6 traversants aussi les parois de la borne.
dscn2307.jpg dscn2309.jpg
dscn2309.jpg dscn2310.jpg dscn2313.jpg
À la verticale puis à l'horizontale :
dscn2317.jpg dscn2318.jpg dscn2319.jpg dscn2320.jpg

Voici ce que ça donne…

Par la suite j'ai ciré la barre de maintien et le rond pour un glissement plus aisé.

  • Avec le recul, je pense qu'en ayant fait les bras de l'armature plus court, pour avoir le rond mobile plus proche du tube, le centre de gravité aurait été placé plus vers l'arrière, dommage, ça ne sera pas pour une prochaine fois…

Prix à titre indicatif :
- 1 Panneaux de contre-plaqué 120 x 60 x 1,8 cm = 23€99 - promo 20% = 19€19
- 2 Équerres larges à 1€31 = 2€62
- 4 Équerres d'assemblage en acier galvanisé (70 x 70 x 55 mm ép.2,5 mm) à 2€04 = 8€16
- 4 patins en Plastique à clouer diamètre 30 mm = 1€79
- 1 Sachet (80 x 120 mm) de visserie en Vrac = 3€10
- 8 Écrous 6 pans diamètre 10 mm = 2€25

À suivre…

Mardi, mai 15 2012

Une Borne d'Arcade maison -14-

Suite de l'étude précédente :

Les craintes et les doutes :

  • Précédemment, je vous montrais l'ébauche du système de rotation maison, inspiré de la borne N'styl-mns25, évoquant alors mes doutes quant à la fiabilité du montage, d'autant plus que celui-ci doit supporter un écran 29 pouces à dalle plate bien plus lourd qu'un 25 pouces ou même qu'un 29 pouces classique (bombé).
  • Voici l'armature métallique qui avait été réalisée :

dscn2147.jpg dscn2148.jpg dscn2149.jpg
Les deux bras issus d'une espagnolette, fixés à l'aide de quatre boulons sur deux montants de rayonnage.
En soulevant l'écran par l'armature, je me suis rendu compte que les deux montants de rayonnage et les bras pliaient… Pas de beaucoup, mais la souplesse du métal rendrait l'armature inutilisable pour la simple raison qu'une fois l'écran en place dans la borne, celui-ci doit rester figé dans sa position horizontale, afin que le dessus du coffre avec le bezel intégré vienne s'adapter aux contours de l'écran; et surtout, qu'il en soit de même en position verticale.
Le poids de l'écran tirant sur l'armature ne doit donc pas modifier l'angle d'inclinaison de celui-ci, 62-63°.
dscn2150.jpg

  • Dans un coin à stockage du jardin, on a trouvé cette ornière balèze, d'environ 2,5 mm d'épaisseur…

Il était donc temps de recommencer !

Suffisamment large pour le permettre, j'ai reproduis le tracé des montants de rayonnage afin de découper à coup de tronçonneuse les deux pièces dont on a besoin.
C'est mon père qui s'y colle :

dscn2153.jpg S'en est suivit une longue séance d'ébavurage et d'ajustements à la meuleuse pour que les barres de métal épousent la courbure de l'écran. dscn2158.jpg dscn2156.jpg dscn2159.jpg
Puis le perçage de quatre trous pour leurs fixations au pattes de l'écran.

Et maintenant ?

  • Au départ, il semblait plus simple de visser les bras sur les montants, sauf que ce sont autant d'axes de rotations induits…

- Alors comment rigidifier l'ensemble ?
- Que se passerait-il une fois l'écran en position verticale ? Une translation malheureuse vers le bas, arrachant les vis du rond en bois pour mettre l'écran par terre ?
- Visser d'autres barres d'espagnolette en diagonale suffirait-il à stabiliser l'ensemble, ou contribuerait-il à le fragiliser un peu plus à force de trouer l'armature ?

  • Je le redoutais un peu, mais il me faudrait utiliser une autre technique inconnue, la soudure à l'arc.

En soudant je résoudrais ces questions, même si je restais septique sur la stabilité en position verticale, auquel cas je prévoirais de souder des barres en diagonales…
Quant à la souplesse des espagnolettes pourtant de 5 mm d'épaisseur, j'ai pensé les remplacer par de plus larges barres dispo au brico du coin, mais la crainte de l'impossibilité de les tordre me fit reculer… C'est qu'à part le marteau, l'étau et l'enclume, on n'avait rien d'autre pour tordre du métal aussi robuste.
Alors mon père eu l'idée d'ajouter des barres de soutiens… Avec la soudure ça serait réalisable…

Sauf que ça n'a pas été facile !
Soudeur, c'est un métier, et on a beau trouver ça évident en regardant des démonstrations, et lisant un tas de conseils sur les fofo, il est difficile de faire un travail propre, même en étant correctement outillé.
dscn2211.jpg
L'utilisation d'un masque à occultation automatique LCD est tout de même d'un grand secours, sécurisant pour les yeux et laissant les deux mains libres.
Après quelques essais sur des chutes d'ornières et d'espagnolettes pour confirmer à coup de marteaux la solidité des soudures, même moches et donc peu fiables, j'ai décidé d'attaquer l'assemblage de l'armature, pensant m'améliorer au fur et à mesure…
Mais je n'ai pas réussi à faire du bon travail… J'ai rattrapé comme j'ai pu les soudures ratées, faisant alors de gros pâtés… Quand tout à coup vers la seizième soudure, j'ai réussis !!! Une soudure jolie, résultat d'une inclinaison, descente et trajectoire correcte de l'électrode et d'une visée précise.
J'étais pleinement satisfait, pensant alors continuer aussi bien… Mais en fait non, j'ai foiré les autres soudures… J'avais compris certains trucs, perdant donc moins de temps à arrêter, briser et gratter le laitier, reprendre, re-gratter, mais cette expérience croissante n'a pas été suffisante; Pour atteindre un bon niveau il doit falloir beaucoup plus de pratique.

  • Bref, le résultat est quand même satisfaisant, solide et rigide !

Levant alors tous mes doutes et confirmant qu'en position verticale l'ajout de barres en diagonale est inutile.

Soudure :

  • Avant de procéder, il faut impérativement décaper les surfaces qui vont être soudée.

Comme il est impossible de souder en situation, la soudure projetant des éclats de métaux incandescents de température extrême, j'ai simulé l'existence de l'écran en vissant à la place deux tasseaux aux bonnes mesures, et un carré de bois, dans le but d'avoir toutes les pièces de métal bien en places.

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Voila voila…
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Ensuite j'ai ajouté les soutiens, et c'est alors que s'est produit le coup de bol de la belle soudure, à côté d'une moche…
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L'armature enfin achevée !
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Et le test validé en situation sur l'écran, cette fois en soulevant l'écran rien ne bouge, rigidité optimale.
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À suivre…

Lundi, mai 7 2012

Une table de défonceuse d'établi

Une défonceuse est un outil génial[1] mais qui a ses limitations. En particulier, dès que l'on veut travailler sur de petites pièces ou réaliser des tâches en série, la mise en place devient très vite galère et répétitive. C'est pour cela qu'en général, dès que l'on à une défonceuse portative, on cherche à la mettre sous table. Ceci consiste à la fixer sous un plateau, la fraise dépassant alors vers le haut. On ne bouge plus la défonceuse, mais la pièce de bois à travailler. Comme tout le monde j'ai donc voulu faire ça :)

Il existe une quantité incroyable de plans, de discussions et de méthodes pour faire une table de défonceuse. Dans mon cas, mon cahier des charges tenait en quelques points :

  • à poser sur un établi plutôt qu'un meuble à part entière (portative donc)
  • relativement simple à réaliser
  • le moins de perte de hauteur possible (évidement)
  • utiliser un peu du bois qui traîne et encombre mon atelier, garage, étagères, armoires ...

J'ai donc retenu ces quelques solutions :

  • un morceau de plan de travail de cuisine (de l'aglo mélaminé épais, cela restera rigide et plat dans le temps)
  • un piètement en contreplaqué de 22 qui me reste des étagères de la cuisine
  • une plaque support pour perdre un minimum de hauteur en garantissant la rigidité (le seul achat)
  • un guide simple en CP basé sur le même principe que pour ma perceuse à colonne

On commence donc par tracer la plaque support sur le plan de travail puis réaliser une rainure ayant comme profondeur l'épaisseur de la plaque. Comme la précision est importante à ce point, l'aide d'un gabarit droit est très utile[2]. Il suffit ensuite de découper le surplus intérieur à l'aide d'une scie sauteuse.

Étape suivante, le piètement. Facile, 3 morceaux de CP et 3 bouts de tasseaux. Un montage à blanc pour tester, un petit chanfrein pour le plaisir et voila. Reste une opération importante, percer deux[3] trous dans la plaque support pour fixer la semelle de la défonceuse dessous. C'est la partie la plus critique. Il ne faut pas que les vis de fixation dépassent de la plaque et la défonceuse doit être bien maintenue.

On pourrait s'arrêter la. Un tasseau bien droit et 2 serre-joints pour le guide et ça marche ! Mais bon, pourquoi bouder son plaisir ? Allons un peu plus loin !

Comme les tables de défonceuses, les guides pour celles-çi sont multiples. Du simple tasseau (dégauchi) évoqué ci-dessus jusqu'au guide à réglage micrométrique. Restons simples[4] : deux morceaux de CP tenus en angle droit avec des équerres, une découpe pour passer la fraise et une cage avec un trou derrière pour l'aspiration. Sitôt dit (presque)sitôt fait. On s'appliquera bien pour que le guide soit d'équerre par rapport au plan de travail et bien poncé pour que les pièces glissent bien dessus[5]. Pour le régler, très simple: un point de pivot d'un coté[6] et une pince de l'autre.

Tant qu'on est lancés, on va faire une petite boîte pour stocker les fraises et autres petits trucs. Quitte à avoir une défonceuse, autant l'utiliser, donc rainures et feuillures[7] nous donnent un boîte qui ne se défera pas de sitôt :)

Enfin, on termine par les très importants poussoirs qui éloigneront les mains de cet engin somme toute très dangereux. La encore, on fait dans la récup, morceau de parquet et vieux bout de tasseaux. L'anti-dérapant est coupé dans un tapis acheté il y a des années au bricotruc du coin.

Et voila, enfin, je peux rendre fixe ma défonceuse mobile :)

Blague à part, je ne regrette pas le temps passé, c'est super pratique. Le temps de montage/démontage est très raisonnable (quelques minutes), le réglage est assez facile (je sort la défonceuse de sous la table).

Notes

[1] Je renvoi ceux qui ne connaissent pas vers Wikipedia

[2] On pensera aussi à préparer des butées pour éviter de dépasser des traits comme moi.

[3] ou trois selon votre défonceuse

[4] mais pas trop :)

[5] j'envisage aussi de le cirer

[6] un boulon qui traverse la table et le guide

[7] on peut même les faire avec la table nouvellement réalisée \o/

Dimanche, mai 6 2012

L’impression 3D, jeux de courroies

Après avoir monté le chassis et l’axe Z, il est temps de s’attaquer à une partie assez compliquée: les entraînements X et Y par courroies.

Ayant à ma disposition plusieurs jeux de poulies MXL provenant d’imprimantes et autres scanners, j’ai commandé les courroies correspondantes à cette norme anglo saxonne ( pas de 2.032 mm ). L’inconvénient vient du diamètre des mes poulies, un petit peu grand. Je pourrais éventuellement en imprimer par la suite si la machine marche bien. Par ailleurs, j’ai volontairement commandé des courroies un peu grandes pour me permettre de tester  l’entraînement direct par les moteurs.

 

Je dispose des quelques poulies crantées mais pas assez pour les 2 axes.

Poulie crantée

Il me faut donc fabriquer des poulies lisses pour les installer à l’opposé des poulies crantées. N’ayant pas de tour sous la main, j’ai usiné 2 flasques en PVC qui sont ensuite collées.

Flasques

 

Un coup de colle PVC et l’on dispose de belles poulies !

Poulies lisses

Les axes de guidage en acier de 8mm sont tenus sur le châssis par des supports usinés dans du PVC de 5mm.

Usinage en cours

Un palier en bronze permet d’assurer la rotation de l’axe. Une rondelle vient empêcher le guide de sortir du palier.

Support d'axe

 

Les moteurs sont installés dans des supports en PVC de 5 mm. Les courroies passent directement sur la poulie du moteur procurant ainsi un entraînement direct. Le support du moteur pouvant coulisser le long du chassis, il sert ainsi à tendre la courroie avant d’immobiliser le tout à l’aide des 2 vis 6 pans creux.

Moteur X

 

Moteur pour l'axe Y

 

Les poulies lisses sont installées à l’opposé des poulies crantées.

Poulies

 

Moteur Y

 

Chaque axe disposant de 2 courroies, la première est tendue par la position du moteur. La deuxième dispose d’un tendeur improvisé à partir d’une poulie récupérée dans une imprimante.

Tendeur pour l'axe Y

 

La motorisation de l’axe Y est prête, reste à mettre en place les chariots supportant la barre de guidage Y. Les chariots sont usinés en 2 parties puis assemblés à l’aide de 3 boulons.

Demi chariot

L’axe est ainsi solidaire du chariot une fois les boulons serrés.

Un des chariots pour l'axe Y

 

La courroie est bloquée sous le chariot par une plaque usinée dans du PVC de 3mm et vissée à l’aide de 2 vis dans le PVC du chariot.

 

Un des chariots pour l'axe Y

 

Un des chariots pour l'axe Y

Les moteurs sont câblés avec des câbles RJ45 dont les conducteurs sont utilisés 2 par 2 pour permettre de disposer d’une plus grande section. Les câbles sont ensuite glissés dans les rainures du châssis.

Connecteurs

 

Connecteurs

 

L’axe X ne dispose pas encore de son tendeur. Il est plus compliqué à réaliser que pour l’autre axe étant donné la présence du moteur de l’axe Z qui va obliger à réaliser un tendeur en S pour abaisser la courroie sous le support du moteur.

 

Sketch

 

Le montage a bien avancé, les moteurs sont en place et l’axe des Y est complet. La barre de guidage de la tête d’extrusion se déplace suivant l’axe Y avec une vitesse importante et une grande fluidité. Le poids de la structure limite les vibrations mais des patins anti-vibration sous les pieds ne seraient pas de trop quand même.

 

 

Bientôt la suite avec je l’espère des tests d’impressions !

Un distributeur automatique de nourriture pour chats - partie 2


Ce post fait suite à celui là:
http://lafamillecreative.blogspot.fr/2012/02/un-distributeur-automatique-de.html


Voilà, j'ai enfin terminé le distributeur automatique de croquettes pour chats.

distributeur


J'ai finalement mis un moteur plus puissant car le moteur de micro-onde était trop juste. C'est un moteur de plastifieuse qui a été retenu (10 tours/minute; 14W).
Le distributeur est commandé par un Arduino Nano. Un écran LCD 2x16 et 2 boutons constituent l'interface avec l'utilisateur. Sur l'écran, on peut voir un petit chat qui fait un clin d'oeil et le compte à rebours jusqu'à la prochain distribution. Le rétro éclairage de l'écran se met en veille automatiquement au bout de 30 secondes.
En appuyant sur un des deux boutons, l'écran se remet en marche. On peut ensuite à l'aide des deux boutons, changer la fréquence de distribution, la quantité et l'heure de la première distribution.

Voici ce que l'on peut voir sur l'écran LCD:



Une petite vue de ce qu'il y a derrière:



Une petite vidéo de démonstration:



Voici le schéma de câblage:
On peut utiliser :
   P1 = 10 KOhms  (potentiomètre pour le contraste)
   R1 = 1 KOhms (Résistance à la base du transistor)
   R2 = 220 Ohms (Résistance de limitation du courant dans la led de rétroéclairage)
   T1= 2N2222 (par exemple)


Vous pouvez télécharger le code Arduino que j'ai écrit pour cette application, mais il peut-être intéressant pour d'autre chose (gestion de l'affichage LCD, commande du rétro éclairage, gestion de menus, création de caractères... en cliquant ICI .





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